Vuelta al Parque Natural del Montgó (II Parte)


Un circular perfecto alrededor del Macizo del Montgó, combinando barco y bici.

Una vez alcanzado el Puerto Pesquero y Deportivo de Jávea buscaremos el lugar donde se emiten los billetes para el barco que nos lleve de vuelta a Dénia.

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La oficina de reservas está situada al inicio del puerto, enfrente de un restaurante conocido como Cala Bandida y junto a la lonja de pescadores. Previamente es recomendable haber consultado el horario del barco, así como los días de salida, ya que generalmente los martes es el día que no operan y en invierno hay unos meses de inactividad. También depende del estado de la mar.

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Las bicicletas pueden embarcarse sin problemas. La tripulación se hace cargo de ellas que la sujetan convenientemente para evitar que se muevan y en un lugar que  no molesten al resto de los pasajeros. La hora de salida desde Jávea es a las 13,00 horas por lo que tenemos tiempo suficiente para conocer  este privilegiado entorno antes de partir.

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Las Aduanas del Mar, o Duanes del Mar, es el entorno del puerto, un enclave que permitía la vida de los pescadores y el resto de personas vinculadas al duro trabajo en la mar, ya que la población original de Jávea se encuentra a cuatro kilómetros al interior.

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Era muy frecuente durante los siglos de inseguridad, que los pueblos estuviesen alejados de la costa para evitar los ataques de los piratas berberiscos que asolaban el litoral y saqueaban las poblaciones, especialmente entre los siglos XV y XVIII, llegando incluso a adentrarse hasta los valles interiores. Por este motivo no sólo los pueblos estaban lejos del mar sino que además disponían de construcciones fortificadas para protegerse en caso de asalto. La misma iglesia  de San Bartolomé en Jávea, es una fortaleza. Si la observamos con detenimiento veremos que es casi inexpugnable,  era por tanto un edificio con doble funcionalidad, religiosa y defensiva.

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También algunas alquerías estaban fortificadas y tenían torres de  vigilancia que avisaban en caso de desembarco de piratas, así como toda la red de torres defensivas que jalonaban toda la costa y fueron construidas por Felipe IV y continuadas por su hijo Felipe V. Era una época de guerras contra los turcos  y los berberiscos que convirtieron el Mediterráneo en un mar de inseguridad  y luchas constantes.

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Además en el interior del Reino de Valencia  habitaban los moriscos cuya relación con los berberiscos era evidente y que constituían un peligro añadido a los reinos cristianos.  Esta situación explica en parte la expulsión de los moriscos en 1609, además de las presiones de la iglesia por motivos religiosos.  En la actualidad el casco histórico de Jávea cuya visita recomendamos por su interés, ya no queda alejado del mar puesto que el crecimiento de  la  población la ha unido prácticamente con el puerto. El otro lugar de visita obligada es la iglesia de la Virgen de Loreto en el puerto, de cuyas características hablaremos en la tercera parte de este artículo.

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Una vez embarcados, se inicia una visión distinta y relajada del parque  natural. El barco zarpa par inmediatamente rebasar el Cabo de San Antonio, que con 160 m de altura es una atalaya de primer orden con espectaculares acantilados que continúan hasta el comienzo de les Rotes. Estamos en la Reserva Marina del Parque,  protegida desde noviembre de 1993 y que constituye un paisaje impresionante donde  los  fondos marinos conservan todo tipo de  especies desaparecidas en la mayor parte del litoral mediterráneo, a excepción de otros enclaves protegidos  como son les Illes Columbretes, la Isla de Benidorm o la Reserva Marina de la Isla de Tabarca.

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Tengamos la precaución de utilizar protector solar y gorra, de ahí nuestra recomendación inicial en la primera parte  del artículo.  Con suerte podremos observar algún pez luna, delfines y en casos muy puntuales y más excepcionales, algún cetáceo en  su migración anual hacia el golfo de León. Últimamente han sido muy frecuentes los avistamientos de calderones, delfines y rorcual común, el segundo  cetáceo en tamaño más grande del mundo.

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Si nos fijamos con atención observaremos a partir del final del puerto, la cala del Pope o del Tango, en el extremo sur del Cabo de San Antonio, con un restaurante situado en una ubicación privilegiada.  Veremos inmediatamente la isla del Morrot o de la Mona, declarada micro reserva  marítima,  les Coves Santes   y la Punta del Vent, cuyo nombre indica el cambio de vertiente y donde las corrientes pueden ser peligrosas. Rebasar el Cabo de San Antonio siempre ha sido muy peligroso cuando la mar está encrespada, ya que el viento y las condiciones cambian de forma brusca, y acercarse demasiado a los acantilados puede ser muy peligroso.

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Tras rebasar el cabo veremos la Cova del Xiulador, nombre que proviene del sonido del viento, cuando sopla con fuerza. Luego la Primera y Segona Cala, cerradas ambas por el Morro Codina, lugares ambos que puede  desembarcarse cuando navegas en kayak y permiten un cierto nivel de protección si el mar empeora.

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Seguiremos navegando y ya vemos a lo lejos la  Torre del  Gerro,  una de las fortificaciones comentadas anteriormente, en comunicación visual con el Cabo de  San Antonio y el Castillo de Dénia. Dos barrancos desembocan en el mar, el Barranc de la Rabosa y el Barranc dels Castellets,  que se suceden inmediatamente.  El morro dels Castellets, dels Orons y de Melcior y Gracia, entre los cuales se encuentra la Cova dels Coloms, la Cova del Tabaco y la Cova Foradada. Un barranco del mismo nombre desemboca en el mar e inmediatamente antes de llegar a la Punta del Español veremos la Cova Tallada, la de mayor tamaño de todas y la más espectacular.

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Víctima de su propia belleza, la Cova Tallada tiene un índice muy elevado de visitantes sin control, tanto por los que acceden por mar en kayak, como los que van a pie desde les Rotes, casi siempre sin calzado adecuado ni preparación ninguna a pesar de lo peligroso de la senda si no vas con buenas botas. Urge una regulación para evitar la aglomeración de visitas, tanto por la fragilidad del entorno, como para la propia seguridad de los visitantes, ya que su acceso no es fácil. Esta cueva, de grandes dimensiones y extraordinaria belleza, es en parte fruto también de la mano del hombre ya que la utilizó como cantera para extraer la piedra tosca con la que se construyeron parte de las murallas  del Castillo de Dénia como la Iglesia de San Bartolomé en Jávea. Puede visitarse a pie con linternas y con mucho cuidado, así como disfrutar de unas aguas transparentes y cristalinas si el mar está en calma.

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Seguimos navegando y disfrutando de este tramo de litoral hasta llegar al comienzo de les Rotes, vigiladas por la Torre del Gerro. Les Rotes es el tramo de mayor belleza de la costa de Dénia después del Cabo de San Antonio. Está declarada Mico reserva de Flora, por las especies rupícolas que crecen en las rompientes de las olas, y es como una plataforma de roca donde se alternan calas solitarias y de especial encanto. Forma  parte de la  Reserva Marina también por lo que  sus fondos marinos tienen una gran  riqueza faunística y cualquier punto es bueno para bucear o practicar snorkel, aunque el lugar idóneo para iniciarse es al comienzo de las mismas, la punta de les Arenetes y la cala del mismo nombre.

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Aquí ya comienzan a verse construcciones, especialmente chalets de lujo en ubicaciones privilegiadas y villas antiguas cuyos orígenes se remontan a finales del siglo XIX, cuando los comerciantes ingleses vinculados al comercio de la pasa descubrieron este enclave y posteriormente la burguesía valenciana. Una rota, es una  parcela de tierra junto al mar sin apenas valor para el cultivo, por lo que en su origen Jaime I las repartía entre la tropa que le acompañó en la conquista  del Reino Taifa de Dénia. Se comenzó a cultivar la vid y el olivo, pero eran tierras pobres y de poco valor. Hoy en día tener una rota es un privilegio y su valor incalculable, sobre todo si sobre la parcela está construida una casa con vistas al mar.

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Restaurantes como Mena, Nano, Sendra, El Pegolí o el Faralló se ubican en este tramo de le Rotes ofreciendo al visitante cocina de calidad y vinculada a la tradición culinaria de Dénia: arroces de todo tipo, pescado de lonja y sobre todo, la famosa gamba rayada de Dénia capturada en el canal que une la costa con Ibiza y Formentera.

Otros puntos interesantes son la Punta Negra, la Punta del Sard y la Marineta Cassiana al final de les Rotes. Junto a la punta del Sard naufragó la Fragata Guadalupe en el siglo XVII, una tragedia que cambió la historia de Dénia y que supuso la muerte de más de 180 marineros frente a esta costa en mitad  de un fuerte temporal.

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Antes de llegar a la Marineta Cassiana veremos la mansión que da nombre a esta ensenada, una bahía  de poca profundidad y con aguas transparentes que albergan una importante colonia de Posidonia Oceánica, planta protegida e indicadora de que sus aguas están libres de contaminación. El cementerio  de los Ingleses también puede verse, oculto entre la vegetación y donde eran  enterrados los súbditos británicos, comerciantes y marineros, algunos víctimas también de algún naufragio (más de cien se han contabilizado desde época romana). La religión católica en esa época no permitía enterrar en cementerios cristianos a los protestantes, de ahí que la corona inglesa construyese cementerios para ellos en algunos lugares donde su presencia era importante.

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Y por fin llegamos al Puerto de Dénia, donde desembarcaremos de nuevo las bicis para cerrar el círculo. Una travesía completa por tierra y mar que nos ha permitido conocer el imponente macizo del Montgó por todas sus  vertientes  y que fue, y lo sigue siendo, punto de referencia para los navegantes y símbolo por excelencia de la Marina Alta.

Texto y fotografías: José Manuel Almerich

El la tercera parte de la Volta al Parque Natural del Montgó, comentaremos los lugares de interés cultural y etnográfico presentes a lo largo de la ruta, el mapa y el track completo

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Categorías: Comunitat Valenciana, Excursiones, Grandes travesías, Lugares con encanto
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José Manuel Almerich

José Manuel AlmerichEscritor, geógrafo y ciclista de montaña, José Manuel Almerich es un apasionado de la bicicleta por caminos forestales y divulgador por naturaleza del patrimonio rural valenciano. Viajero incansable, ha publicado [...]

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